Любое строение должно быть устойчивым и надежным, исключающим малейший риск как для здоровья жильцов, так и для имущества. Чтобы обеспечить максимальную безопасность, обычно обращаются к профессиональным строителям, однако в ряде случаев ленточный фундамент своими руками окажется решением не только более экономным, но и оптимальным. Вместо длительного ожидания специалистов, аренды дорогостоящей техники и неизбежных проблем из-за внесения изменений в проект вам достаточно следовать техническим нормативам и придерживаться технологии.
Недорогая частная застройка с учетом особенностей местности, с цокольным этажом и/или активно используемыми подвальными помещениями – приятная данность, однако устройство фундамента по ленточной технологии может оказаться гораздо более затратным, чем вы планировали. Почему? Потому что этот тип фундамента нецелесообразно возводить на участках с пучинистым (то есть влажным) грунтом, зато он идеально подходит для сухого грунта, у которого показатели вспучивания меньше.
Совет: если вы планируете строительство дома по сложному или нестандартному проекту (например, с очень толстыми стенами, с несколькими верандами либо в два-три этажа), вам придется заливать ленточный фундамент на глубину больше обычной, что приведет к существенному удорожанию работ. И будет это немалая сумма, с учетом того, что на изготовление основания под постройку приходится как минимум 30% общих затрат. А вот для гаражей, бань и небольших домов устройство такого фундамента – оптимальный вариант; нужно лишь обеспечить поэтапный и планомерный подход.
Содержание:
Подготовка и материалы
Процесс заливки весьма сложен и требователен, поэтому заранее озаботьтесь подбором необходимых материалов и, главное, – не экономьте на их качестве:
- для опалубки понадобятся доски в 20 мм толщиной, струганые;
- армирование потребует наличие проволоки, а также стальных прутков в 8-12 мм;
- речной песок (на изготовление песчаной подушки).
Заливать в ленточный фундамент вы будете бетон М200, который можно купить либо изготовить своими руками из доступных составляющих по классическому соотношению – 2,5:2:1 (крупнозернистый песок, щебень/гравий, цемент). Запас смеси должен быть достаточным для единовременной заливки, в противном случае фундамент окажется неоднородным, что в дальнейшем может послужить источником опасности.
Совет: Воздействие природы – главный риск при возведении любых объектов, а значит, до того, как начать строительство, придется провести геодезическое исследование (обычно его заказывают в местном проектно-строительном учреждении), чтобы определить тип, особенности и глубину промерзания грунта на вашем участке и получить информацию о грунтовых водах, их количестве и глубине залегания.
Специалисты легко создадут индивидуальный проект ленточного фундамента, проведя все расчеты на основе полученных данных, что является обязательным условием при строительстве крупного дома. Если же объектом выступает баня, подсобное помещение, гараж или иная компактная постройка, вы можете самостоятельно рассчитать показатели, опираясь на СНиП либо воспользовавшись специальными таблицами.
Правильная разметка
Подготовьте необходимые подручные средства, чтобы они находились от вас в доступной близости, – уголок, проволоку (веревку, прочную леску), отвес, арматурные прутья и колышки. Во избежание неприятных последствий площадку очищают от любого мусора, снимая и удаляя верхние 15-20 см грунта – это исключит вероятность гниения в будущих подвальных помещениях. Затем с помощью колышков, отвеса и уголков размечают внешний периметр и внутренние границы ленточного фундамента:
- определяют оси и обозначают место угла первым колышком;
- с помощью угольника проводят перпендикуляры в углы 2 и 3, также отмечая их колышками;
- из 2-го и 3-го с помощью угольника выводят положение угла 4;
- правильность работ проверяют сравнением длины диагоналей, добиваясь их равенства.
Эту процедуру необходимо повторить в месте нахождения каждой несущей стены, террасы, опор или крыльца. Затем происходит выравнивание по горизонтали с помощью специальных планок, удерживающих бечевку на одном уровне. Таким же способом и в том же порядке делается внутренняя разметка; чтобы добиться оптимальной ширины ленточного фундамента, отступите от внешней линии около 40-45 см.
Работа с землей
Когда разметка сделана и проверена на точность, нужно найти самую низкую на участке точку, предварительно изучив карту перепадов поверхности, отметьте ее колышком с цветным флажком. Вот из этой точки и будет отсчитываться глубина будущей траншеи для ленточного фундамента, что позволит в дальнейшем исключить риск разницы в высоте основания. Если мы строим дом сравнительно небольшой, то глубины котлована в 40-45 см будет достаточно.
Когда проект готов, а разметка нанесена, пора приступать к выкапыванию траншей для будущей заливки. Если местность неровная, начинайте с нижнего угла, поскольку в этом случае будет проще контролировать глубину траншеи, не выбиваясь из расчетных параметров. Кроме того, необходимо периодически выравнивать дно и отслеживать идеальную вертикальность стенок; если понадобится, воспользуйтесь временными подпорками, чтобы стенки не осыпались.
В получившуюся траншею засыпаем речной песок. Чтобы создать качественный ленточный фундамент своими руками, не забывайте о песчаной подушке, необходимой как для снижения и перераспределения нагрузки на основание в периоды межсезонья, так и для экономии стройматериалов. Устройство такой подушки – предельно просто: песок насыпаем толщиной не менее 15 см, чередуя несколько последовательных слоев, пролитых водой и утрамбованных.
Совет: После утрамбовки подушку можно усилить слоем щебенки, а для лучшей гидроизоляции и повышения прочности прокладываем по поверхности несколько слоев пленки или рубероид.
Правильная опалубка и усиление арматурой
Следуя уже готовой разметке, можно начинать изготовление опалубки – для установки угловых опор своими руками понадобятся бруски в 50 мм. На этом этапе стоит проверить диагонали, поскольку в дальнейшем исправления окажутся слишком дорогостоящими. При возведении опалубки из обрезной доски помните о правилах:
- крепить брусками, уголками и саморезами так, чтобы шляпки саморезов смотрели внутрь опалубки, а все прочие элементы оставались снаружи;
- используйте подпорки во избежание деформации при заливке;
- ленточный фундамент высотой в 30 см – минимум, из которого высчитывается высота опалубки;
- по внутреннему периметру обозначьте риской уровень, на который вы будете ориентироваться при заливке бетона.
Строительство надежного и долговечного фундамента своими руками требует прочных материалов. Арматурой в данном случае может послужить металлический прут диаметром не тоньше 8-10 мм, который режется на куски нужной длины и укладывается перекрестно (относительно оси фундамента).
Если запланировано устройство ленточного фундамента глубже 40 см, отрезки прута укладывают еще и по вертикали. Весь каркас скрепляется проволокой, поскольку в случае сварочных работ произойдет изменение физических свойств металла: увеличится подверженность коррозии, повысится хрупкость, уменьшится устойчивость при попытке изгиба.
Совет: Чтобы обеспечить ленточный фундамент полноценной вентиляцией, привяжите к арматуре в нескольких местах по отрезку полипропиленовой или асбоцементной трубы и заполните их песком – это предотвратит заполнение труб бетоном, когда вы будете заливать фундамент. На этом же этапе позаботьтесь о технологических отверстиях для водопровода и канализации – обычно их располагают ниже дна основания.
Заливка фундамента своими руками
Когда подготовка завершилась, необходимо рассчитать, как можно точнее необходимый объем бетона; для этого просто перемножьте показатели длины, ширины и высоты ленточного фундамента. При самостоятельном замесе вам понадобится консистенция в пропорциях 3:5:1 (песок, щебень/гравий, цемент), а воды – как говорится, «сколько возьмет». Добиться максимальной прочности и плотности поможет строительный миксер или специальная насадка перфоратора, но за неимением специального оборудования сгодятся и обыкновенные вилы или пара толстых прутьев:
- проткните массу в нескольких местах;
- уплотните деревянным бруском.
Заливка происходит до обозначенного на опалубке уровня с параллельным простукиванием деревянных стенок для лучшей осадки. Также не забывайте выровнять верхний слой для устранения дефектов и перекосов, а затем просыпать зеркало бетона сухим цементом – например, через сито. Нехитрая операция ускорит схватывание бетона. Чтобы строительство шло без доработок и прочих проблем, необходимо оставить ленточный фундамент на месяц под укрывным материалом, периодически смачивая поверхность, если на улице установилась сухая погода.
Совет: Самостоятельное приготовление раствора обходится дешевле, и все-таки устройство фундамента этого типа лучше осуществлять с «заводским» бетоном. Почему? Залить за один раз весь объем приготовленного своими руками бетона, как правило, никогда не получается, а это приводит к образованию «холодных швов» и/или мостков холода. Впоследствии через эти дефекты будет проникать вода, которая со временем разрушит ленточный фундамент.
Отделка, гидроизоляция и утепление
Демонтировать опалубку можно будет не раньше, чем спустя пару недель, а еще лучше – после полного созревания заливки. Последней стадией, завершающей строительство основания под постройку, становится гидроизоляция, устройство которой позволит значительно продлить срок службы этой важной части строения. Сам процесс можно осуществить своими руками, по одному из традиционных методов. Например:
- с помощью рулонных материалов – как правило, это рубероид, гидроизол или пергамин. На очищенную поверхность наносятся жидкие составы (к примеру, разогретый битум), а затем клеится рулонный материал, который укладывается с небольшим перехлестом;
- обмазка – специальная мастика наносится прямо на поверхность полностью затвердевшего бетона, предварительно очищенного и просушенного. Чтобы защитить нанесенный слой от повреждения при засыпке фундамента землей, обычно используют геотекстиль;
- напыление – обойдется такая изоляция дороже, зато не потребуется тщательно очищать поверхности. С помощью специального распылителя, работающего по принципу краскопульта, изоляционный состав наносится на ленточный фундамент, а затем, после полного просыхания, укрывается геотекстилем;
- проникающая изоляция – слишком затратный вариант (и по времени, и по средствам), но зато после нанесения специальных составов «глубокого проникновения» бетон становится практически неуязвимым перед воздействием влаги и плесени.
Уже поверх гидроизоляции выстраивается система утепления. Глубина ленточного фундамента обычно меньше, чем у промерзающего слоя грунта, а значит, необходимо задерживать тепло, чтобы оно не уходило из отапливаемого здания. В качестве утеплителя лучше использовать пеноплекс (он же – экструдированный полистирол). У него низкая теплопроводность, он долговечен и почти полностью водонепроницаем, устойчив к деформациям и мало весит. Но есть и другие способы и средства:
- сыпучие утеплители – размещаются в специальных траншеях;
- пены – наносятся непосредственно на бетон с постепенным наращиванием слоя;
- панели и волокнистые материалы – крепятся с помощью обрешетки.
Отличным подспорьем для обеих задач также окажется отмостка; при достаточном утеплении и гидроизоляции она заметно снизит нагрузку на основание дома.
