Казалось бы, что может быть проще заливки фундамента? Вырыл траншею, воткнул арматуру и заливай в нее кубометры товарного бетона «под самую завязку». Не надо тратиться на монтаж опалубки, покупать доски, брусья, гвозди, стальные шпильки и прочие «строительные ненужности». Разве не экономия денежных средств и трудозатрат приносит отказ от опалубочной конструкции будущим владельцам домостроений?
Однако, в данном случае подтверждается истина: «если в одном месте что-то прибавилось, то в другом убавится». При заливке раствора в незащищенную траншею происходит имплантация грунта в структуру раствора, цементное молочко просачивается в пористые почвенные слои, изменяется геометрия ленты фундамента.
Следует понимать, что подобная «упрощенка» применима только в отношении легких сооружений, летних домиков и хозпостроек, возводимых на малоподвижных почвах. Попытки внедрить такие «новации» в строительство жилых домов и капитальных сооружений оборачивается необратимыми последствиями. Можно впоследствии получить целый «букет» проблем, связанных с ухудшением несущих свойств основания. О долговечности речь даже не идет. Если говорить о реальных затратах по возведению фундаментов, то надо считать все расходы материалов, а не отдельных компонентов. Возведение фундамента без опалубочной конструкции увеличивает расход бетона на 20–30% (!). Проще выбрать «классический», проверенный годами вариант, и построить фундамент с опалубкой. При этом вполне можно обойтись без ненужных трат на стройматериалы.
Содержание:
Что такое опалубка?
Опалубка представляет вспомогательную конструкцию в виде вертикальных палуб, в которую заливается строительный раствор. Приспособление служит для придания определенной формы бетону/железобетону в процессе последующего набора крепости. Обычно опалубка применяется для устройства фундаментов, реже используется для кладки каменных сводов под названием «арочное кружало». С ее помощью также изготавливаются плиты перекрытия, стены и колонны.
Состоит опалубка из обшивки (палубы), упоров и распорок, соединительных замков и другого крепежа. В зависимости от способа использования после завершения работ она снимается или остается частью опоры (несъемная конструкция). Простые по исполнению щитовые конструкции, изготовленные своим силами, позволяют создавать прочный и надежный фундамент непосредственно на строительной площадке. Для качественного изготовления и установки в местах размещения не требуется применения спецтехники и грузоподъемных механизмов. Изготовление опалубки может проводиться из подручных или легкодоступных материалов самостоятельно.
Требования к фундаментной опалубке
Как поставить опалубку под фундамент, чтобы не произошла впоследствии просадка и разрушение основания? Она должна удовлетворять следующему ряду требований:
- быть прочной чтобы противостоять давление массы тяжелого раствора;
- сохранять гибкость: максимальный прогиб прогонов не должен превышать 1/400 длины;
- иметь гладкие формирующие поверхности и легко демонтироваться.
Металлическая, железобетонная или из подручных материалов: что лучше?
Обеспечивает предъявляемые требования правильный выбор материала опалубки с учетом соотношения цены и качества, параметров применяемой конструкции.
Металл (сталь, алюминий) обладает повышенной жесткостью. Листы толщиной 1-2 мм можно выгнуть под требую форму бетонного основания, многократно использовать. Промышленные образцы из наборных элементов с замками выдерживают несколько десятков заливок.
Пенополистирол применяется в виде секций, набираемых из блоков ППС. Наиболее удобен в построении опалубочных конструкций. Он хорошо подходит для неразборных конструкций, но сравнительно высокая стоимость этого материала ограничивает применение полистирольных компонентов в массовом строительстве.
Дерево хвойных/лиственных пород идеально подходит для щитов, подпорок и упоров, угловых кольев. Деревянные доски и фанера легко крепятся, низкая адгезия с застывшим бетоном не создает больших проблем при раcпалубке.
Мало кто знает, но существует специальная опалубочная фанера на формальдегидном клее, стойкая к агрессивным средам строительных растворов. Она ламинированная бумагой с синтетическими пропитками и имеет маркировку ФСФ.
Подручные материалы. К ним могут относиться ДСП/ДВП/ОСП, так и менее ценные плиточные материалы. Например, подойдут листы плоского шифера или профнастил, в качестве распорок – обрезки труб и стальных уголков.
Рассчитываем опалубочную конструкцию
- С помощью рулетки (измерительного колеса, лазерного дальномера) измеряем на распланированном участке периметр Р и прибавляем длину внутренних несущих стен Lнес.
- Полученный результат в метрах умножаем на 2, учитывая, что опалубкой обшивается траншея с обеих сторон, получаем Lпог.
- Погонную длину умножаем на толщину доски и высоту фундамента, получаем объем пиломатериала в кубометрах.
Например, для оконтуривания периметра 100 м на высоту 0,8 м досками толщиной 30 мм потребуется: (100 х 2) х 0,8 х 0,03 = 4,8 м³ пиломатериала. С учетом припуска по высоте и отходов при пилении, следует приобретать древесины на 5–10% больше, излишки всегда понадобятся в домашнем хозяйстве. В нашем случае оптимальным считается объем 5,3 м³.
Объем лесоматериала для сшивных планок, наклонных опор и распорок подсчитать труднее. Обычно для этих целей берется брус 50х50 мм. Однако, как показывает практика, его расход обычно составляет 30– 40% от объема доски, в нашем случае потребуется около 2 м³.
Как подготовить и собрать опалубку для фундамента?
Как происходит сборка опалубки? Как правильно сделать опалубку для фундамента? На примере ленточного фундамента рассмотрим всю технологию поэтапно. По популярности этот вид фундамента превосходит все прочие, применяемые в строительстве. Он представляет замкнутый контур, расположенный по периметру строения и под несущими стенами.
Технология его изготовления предусматривает изготовление инсталляции, повторяющей конфигурацию стен, на 5-7 см выше будущей ленты фундамента. Так удобней будет следить за уровнем поступающей бетонной смеси в заливочную форму.
Рассмотрим пошагово процесс (как сделать опалубку для фундамента):
1. Для устройства опалубки используется обрезная доска толщиной 30 мм ±10 мм. Подойдет б/у доски, предварительно из них следует вынуть гвозди.
2. Если заготовки имеют сквозные отверстия от сучков, следует оббить с рабочей стороны кусочками жести при помощи мелких гвоздков. Вместо досок можно использовать влагостойкую фанеру или ОСП толщиной 10—15 мм.
Нельзя использовать для опалубки доски с неопиленными (горбыли) или частично опиленными кромками. С целью предотвращения протекания раствора, зазор между досками не должен превышать 2 мм. Рекомендуется внутреннюю поверхность формы выстилать полиэтиленовой пленкой.
3. Установка опалубки для фундамента предусматривает изготовление щитовых секций. Для сборки щитов используются бруски, они прибиваются к доскам с интервалом 0,5–1,0 м. В качестве сшивных планок подойдут обрезки досок. Для соединения используются строительные гвозди длиной 15 см.
4. Нет необходимости тратиться на саморезы, поскольку конструктивные элементы будут испытывать сдавливание, а не усилие на разрыв.
Поскольку предстоит снятие сборки после набора бетоном 50% твердости, надо помнить о предстоящем рапалубливании прогонов и облегчить последующий демонтаж. Там, где это возможно, не следует забивать шляпки гвоздей заподлицо, оставляя зазор для гвоздодера.
Гвозди забиваются наружу (шляпками в сторону заливки).
5. Как установить опалубку? В местах поворота обшивки вбиваются колья и от них наращиваются секции, зазоры на стыках не должны превышать 2 — 3 мм.
6. Каждый ряд щитов в вертикальном положении крепится с помощью распорок с наклоном 45°.
7. Из металлических прутков или фибры проволокой вяжется или помещается готовая арматура. Как правильно вязать арматуру для фундамента мы рассмотрели в другой статье.
8. Форма заливается раствором пескобетона, если раствор готовите самостоятельно, добавьте к нему мелкофракционный (10–20 мм) щебень или гравий для повышения прочности.
9. Опалубку можно снимать через несколько дней, тогда она легче «отстанет» от фундамента, особенно, если перед установкой смазать опалубку машинной отработкой.
Советы начинающим строителям опалубки
Главной бедой, которая может случиться при строительстве опалубки, сравнимое со стихийным бедствием, является разрыв прогонов при заливке бетона. Трещат и ломаются подпорки, вспучиваются и разъезжаются доски, раствор выплескивается в промежутки между досок и выливается из опалубки. Требуется срочная зачистка строительной площадки, пока он в считанные часы не схватился, превратившись в бетон. Зная ответ на вопрос: «Как сделать опалубку?», надо сделать укладку бетона безопасной процедурой.
Предупредить разрыв можно, если заранее предпринять ряд превентивных мер:
- чтобы защитить изнутри опалубку от протечек раствора, следует уложить плотную полиэтиленовую пленку толщиной 150–200 мкм, пробив скобами 6–8 мм (тип 53);
- располагайте верхние соединительные рейки (поперечины) между двумя рядами обшивки не далее 0,5 м друг от друга, по возможности используйте больше металлических шпилек;
- особое внимание обращайте на выступающую часть дощатого каркаса, дополнительно стяните проволокой между собой верхние доски опалубки, создав минимальный зазор между ними;
- подпорки щитов упирайте в колышки, глубоко забитые в землю, сверху крепить надо с помощью накладок из обрезков пиломатериалов, дополнительно прибив гвоздями к палубе;
- используйте «чопики», всевозможные прокладки и обрезки пиломатериалов, чтобы собрать и разместить упор между опалубкой и стенками траншеи;
- по возможности используйте послойную заливку бетоном, при заливке одним замесом раствор не должен падать с высоты, равномерно распределяясь по поверхности опалубки;
- не увлекайтесь «утряской» раствора вибропланкой или виброиглой, в местах стыков секций лучше использовать проштыковывание арматуриной раствора вручную;
- чтобы не допустить образования сколов при распалубке, первыми освобождаются угловые и фигурные элементы, разборка начинается с верхних элементов и продвигается к основанию.
